Pěší Turistika V Jižní Americe, Trek Do Mraků - Venku

2024 Autor: Francis Oldridge | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 20:38

První den celkově probíhal dobře, navzdory teplu a vlhkosti, které lze očekávat, když se člověk vydá na procházku deštným pralesem, který se nachází několik desítek kilometrů od karibského pobřeží Jižní Ameriky. Existovala však jedna stálá příčina frustrace: strmá, rozježděná, prašná stezka trávila tolik času sjížděním i stoupáním a jak každý horolezec ví, každý krok, který sjíždíte, nyní znamená krok dále po stezce. Skutečnost, že bylo třeba podniknout mnoho vzestupných kroků, nebyla žádným překvapením: vydali jsme se na cestu k množství posvátných jezer, která se tyčí pod Pico Cristobal Colón a Pico Simón Bolívar, nejvyššími horami národa Colombi (v nadmořské výšce asi 18 700 stop) každý - ve skutečnosti zůstává nejasné, která hora je ve skutečnosti vyšší).

Ve skupině nás bylo deset, včetně Marka a Faith, ředitelů Toughness z ColumbiSportswear, tříčlenného video / fotografického štábu (to je Tyler, Cam a Nate, FYI), Gregga a Juliana, našeho bývalého Rodilí kolumbijští producenti, respektive dva další pánové, kteří pro uvážení domorodého Kogiho a pro ochranu vztahů, které několik členů jejich kmene uzavřelo s outsidery, zůstanou nepojmenovaní. (Jeden z uvedených mužů je domorodec, druhý bledý Evropan, který stojí kolem 6'6 ″ a tyčil se nad podsaditými domorodci v téměř komickém výjevu.) Měli jsme také několik domorodců, kteří cestovali poblíž nás, i když ne s námi, zatímco vedli tým muly, které nesly slušnou část naší výbavy. (Mulové jsou neopěvovaní hrdinové hor, kteří snadno zvládnou strmé a zrádné stezky, i když jsou naloženi stovkami liber nebo více zásob. V našem případě nás zachránili před třením všeho od náhradních baterií přes stany až po několikadenní dávky, ačkoli většina z nás stále nosila většinu svého vybavení na zádech.)

Co se týče toho, co jsem dělal v tomto konkrétním úseku SierrNevadde SantMarta, izolovaného pohoří poblíž severního pobřeží Kolumbie, byl jsem tam, abych o tom zaznamenal a psal. A i když bych si přál, aby se mé poznámky a vzpomínky na první den treku soustředily na mnoho šumivých proudů, které jsme překročili, záblesky vzdálených vrcholů spatřily otvory v hustém lese nebo na čerstvých banánech, voňavých kávových květech nebo lesní plody rostoucí po celé stezce, to byl déšť, který určoval den.

Když v kolumbijském deštném pralese začnou srážky, je to neúprosné. Obloha zůstala jasná po většinu denního osmihodinového treku, ale v polovině odpoledne se vmísily mraky. Hustým baldachýnem začalo pronikat mrholení a zpočátku jsem vítal slabé deště, protože mě to pomohlo ochladit a dokonce vyčistit část potu pokrývající každý centimetr mého těla. Nechtěl jsem zastavit svůj postup vpřed, protože jsem věděl, že denní túra je docela blízko svého konce, udělal jsem tu chybu, že jsem si ve své smečce neoblékl vynikající dešťovou výstroj, kterou jsem měl, i když srážky postupovaly od mrholení k lijáku. Už jsem byl v podstatě nasáklý potem a slabým deštěm a upřímně jsem se nemohl hodně namočit, tak k čemu to bylo? Co jsem si však neuvědomil až příliš pozdě, bylo, jak moc mi voda stékala po nohou a do bot. Moje důvěryhodné turistické boty Asolo mě vedly přes balvany, přes ledovce, přes potoky a rozbředlý sníh a po nekonečných kilometrech stezky. Jsou spolehlivě vodotěsné, a tady se to ukázalo jako problém: jakmile byla voda naplněna, neměla kam jít voda.

Poslední hodinu prvního dne jsem tedy promočený, plahočil se v těžkých, promočených botách a klopýtal nahoru a dolů po strmých stezkách, které nyní volně tekly blátem. Jak je uvedeno v mém deníku: „Byl jsem v dobré náladě.“

V citlivosti vůči našim hostitelům musím vynechat většinu podrobností následujícího večera a následujícího dne, během nichž nás hostovali Kogi v jejich vesnici (a krmení příliš dobře). Řeknu však pár věcí: jejich domovy jsou fantasticky dobře vyrobené; žádné pouhé primitivní chaty, to jsou robustní kruhové domy. Obydlí vrhají přívalovou dešťovou vodu i jakoukoli břidlicovou, taškovou nebo šindelovou střechu na zemi a tkané stěny zastavují vítr v jeho stopách. Ve vesnici Kogi, stejně jako na cestách vinoucích se džunglí a nahoru a dolů po horách, budete pravidelně vidět děti nosit mačetu (často s čepelemi, které odpovídají jejich výšce) a vést kolem hospodářských zvířat nebo vzrostlých mezků. Ženy jsou obvykle bosé, zatímco někteří muži nosí černé pláštěnky. Kogi se pravidelně navzájem usmívají a na cizince se usmívají o něco méně často. Jsou do značné míry nevyzpytatelné, ale vyzařují určitý zdráhavý pocit přivítání - ano, to je zjevný rozpor, ale každý, kdo s těmito lidmi strávil čas, na tento popis vědomě přikývne a může tiše zamumlat „Mmmmmm,“nezávazný zvuk, který Kogi dělá v reakci na téměř cokoli a na všechno, co řekl jeden zvenčí jejich kmene.

Dělají také nejúžasnější rýži, jakou jsem kdy jedl já nebo kdokoli jiný v týmu. Nemám ideální způsob, jak to dělají; je to jen bílá rýže připravená v masivním kovovém hrnci a vařená na otevřeném plameni, ale zatraceně, pokud to nebyla ta nejdokonaleji vařená a chutná rýže, jakou jsem kdy ochutnal. (Hlodavý hlad nastolený po hodinách pěší turistiky mohl hrát určitou roli, ale pouze jednu podporoval.)

Jedna další věc, kterou mi poskytl den mimo trať, byl dostatek času na úplné vysušení bot, takže když jsme se vydali krátce po úsvitu - na to jasný, ostrý úsvit -, byl jsem opět v dobré náladě a na suchu. Jako důkaz tenora rána budu znovu citovat přímo z mého deníku:

"Přestávka v ráji." Průzračný kaskádový vodopád, mandarinky a guavtrees plné ovoce, stín z kopců a bavlněné obláčky a v dálce zjevně nejvyšší palmy na světě. “

Náš druhý den byl dlouhý, tvrdý slog, s převýšením více než 5600 stop a s více než dvaceti kilometry zaznamenané vzdálenosti, ale během túry vydržel déšť a skupina byla ošetřena mnoha širokými, otevřenými výhledy na nedaleké zalesněné hory; dostali jsme také první záblesky vzdálených skalnatých vrcholů, ke kterým jsme jeli. Problémy ve třetí den začaly až poté, co jsme postavili naše stany a všichni jsme pohodlně seděli a užívali si jídlo. Do rodné chýše, kde se shromáždilo mnoho členů týmu, přišel Mark s výhovorkami létajícími kolem jeho stanu, který byl promočen právě spuštěným deštěm. Došlo mi, že používám stejnou značku stanu, a běžel jsem z chaty přes déšť, abych zjistil, že můj stan se opravdu aktivně plnil vodou a většina výstroje uvnitř byla již promočená. S pomocí Juliana jsem hodil do stanu oblečení, spací pytel, balíček a další drobnosti. Můj záznamník zvuku byl zničen, můj kameraman byl ušetřen a asi polovina mého oblečení a dalšího vybavení byla vlhká. Chystá se delší revize, která se zaměří na tuto pohromu, takže zatím stačí říci, že jsem byl neplánovaný. Naštěstí chata Kogi poblíž našeho kempu byla lépe vyrobená než můj stan, takže tam jsem já a několik dalších utábořili.

Následujícího dne stezka konečně opustila les a vstoupila do horního toku hor SierrNevadde SantMart. Svěží zelené listy ustoupily zkrouceným, řídkým stromům, nízko rostoucím zažloutlým trávám a odhalily balvany a kameny, které byly v nižších nadmořských výškách vždy pokryty flórou. Náš trek byl ten den kratší, i když to skončilo nad výškou 12 000 stop, byli jsme všichni opotřebovaní a připravení k odpočinku, když jsme vstoupili do malého komplexu, který by byl naším domovem na další dva dny. Tato pevnůstka se skládala z dvojice malých chatrčí obklopených kamennou zdí, která měla zabránit tomu, aby putující dobytek spotřeboval malou zahradu, o kterou se starala. Vůně kouře byla vždy přítomna a vysoko nad kamennými zdmi alpského údolí, kolem nichž líně stoupali andské kondory, bylo jejich obrovské rozpětí křídel znatelné, jen když si člověk uvědomil, že ptáci jsou snadno pět set stop, ne-li víc. Mlha a mraky naplnily údolí poblíž soumraku, ale té noci nepršelo.

Další den, náš poslední den postupu nahoru / vpřed, začal alpským startem: byli jsme na cestě hodiny předtím, než vyšlo slunce, cesta byla osvětlena díky soutoku jasné oblohy a úplňku - a pokud to bylo potřeba, světlometů. S co nejmenší výbavou (náhradní ponožky, vrstvy tepla, velký nůž atd.) V batohu jsem se cítil lehký a hbitý i přes nadmořskou výšku a chladný vzduch. Horní část hor má na mě i na mnohé vzrušující účinek a turistika východem slunce tento pocit jen umocňuje. V hodině po východu slunce jsem dosáhl prvního ze série vysokohorských jezer, která jsou posvátná pro domorodé kmeny a zřídka je vidí cizí lidé. Tým se shromáždil u druhého jezera - nadmořská výška 14 600 stop - na oběd a odpočinek a přemýšlení.

Kolem poledne jsme s Markem začali diskutovat o ideofovi, který míří na 15 000 stop, což by byl nový osobní výškový rekord pro nás oba. Myslím, že mohu s jistotou říci, že jakmile bylo toto téma porušeno, došlo k prominutí závěru, že jsme mířili stále výše. Když se zbytek skupiny (AKvlastní) vydal zpět do zděné základny, Mark, náš nejmenovaný evropský gentleman, a mladý Kogi se vydali na lezení po skalách. Poměrně snadno jsme dosáhli hranice 15 000 stop (zde se hodily náramkové hodinky s vestavěným výškoměrem, FYI) a brzy jsme se rozhodli, že místo toho zní lépe 15 500 stop.

Naše stoupání se konečně zastavilo ve výšce 15 568 stop, když únava spojená se zahušťujícím se mrakem přesvědčila nás čtyři, že jsme vylezli dostatečně vysoko. Po několika obrázcích a několika minutách strávených lapáním po dechu a nasáváním majestátního, ale rychle se zmenšujícího pohledu jsme vyrazili znovu dolů.

Sestup zpět na selevel by zabral další tři dny a přišlo s mnoha dalšími okamžiky radosti, frustrace, bolestí hlavy, smíchu a všeho mezi tím. Ale toto je příběh cesty nahoru; Zbytek příběhu řeknu jindy.